Si voleu saber el diversos i curiosos noms del Capsicum (pebrot o pebre picant) arreu del domini linguïstic, llegiu aquest article del gastrònom Jaume Fàbrega, que considero que val la pena.
Salut!

BITXOS, COENTS I AMB MOLTS NOMS

Tant el terme espanyol de “guindilla”com el català de “cirereta” es refereixen, sen’s dubte, a un dels bitxos més rabiosos que existeixen, menut i rodonenc- d’aspecte semblant, doncs, a una cirereta-.
Es cultiva particularment als països del Carib, on és anomenat amb el nom d’ “ají cachucha” (o , simplement,“cachucha”), sobretot a Cuba i a Miami. Tant picant, que a nivell col.loquial és anomenat “ajicito de la puta de tu madre”. A Itàlia, on també es cultiva- i en venen les llavors en sobre- és anomenat amb l’ expressiu nom de “bacio di Satana”, és a dir, petó de Satanàs: si te’l posen a la boca en cru, refregant-lo- una broma de nens, típica a Llatinaomaèrica, però també aquí, a pagès-, has de córrer com un desesperat a mullar-te amb aigua. “Ets més roín que un diet coent”, diuen els valencians.D’ aquest bitxo a Xile en diuen “picoroco”, “bola” i el “putas parió”, Es cultiva molt fàcilment a casa: jo en tinc tot l’ any, en un test posat a l’ ampit interior d’ una finestra. Per tant, hem de suposar que va ser uns dels primers vegetals in d’ Amèrica que varen ser adoptats, com a mínim ja des del x. XVIII, en el qual s’ han aconseguit els pebrots dolós, j que apareixen, escalivats, al llibre de cuina del frare Francesc del Santíssim Sagrament els noms dels parents dolós indiquen l´origen coent- pebrot, pebre, pimentó, primentó, etc.-.Això sí: a la cuina, s’ ha de fer servir amb moderació.Un altre bitxo també coent i petitó és el que normalment s’ anomena caiena; al mercat es troben sencers o en pols, i són la base de famoses salses picants com la Tabasco. El seu nom li ve de Caienne, la capital de la Guaiana francesa, des d’ on s’ exportava. Al mercat, igualment, hi trobem bitxo en escates, en pols (pebre vermell coent), o sigui l’ espanyol pimentón i l´hongarès paprika i diverses salses a base de bitxo, a part de les esmentades. Harissa de Tunísia, sambal oelek d’ Indonèsia, etc. El mot català de bitxo- per desgràcia, cada vegada més confòs amb cuca o papus, per influència espanyola, curiosament, vé de vit (sexe dels bous, etc. i fuet, que és, clar, “pica”), que a València sona “vitx” (com “pastitx”, de pastís). També hi ha els bitxos tailandesos, de justa fama de picants, i els bascos, més dolcenc, excel.lents conservats en vinagre, que correntment acompanyen les mongetes guisades. A Grècia els piperides també es troben, conservats en vinagre i pel seu gust més dolcenc s’ assemblen als bascos.Però els reis dels bitxos són els mexicans, que els fan servir amb profusió. Es de Mèxic d’ in provenen al major part de bitxos (Capsicum frutescen i C. Annum) més tard escampats pel món pels portuguesos, a partir del segle XVI i del seu ampli imperi colonial. A Portugal distingeixen entre malagueta i piri-piri, que és el bitxo picant aclimatat a Àfrica (aquest nom el trobem en la majoria de llengües africanes, al costat del filfil magrebí) . A Mèxic es pot dir que no hi ha plat on no hi hagi alguna classe de bitxo, fresc, semisec o sec, verd o madur- fins i tot els mexiques en posaven a la xocolata!-. El bitxo va bé en els climes tropicals, ja que estimula la gana, fa pujar la pressió i desinfecta. El “chile” que és com es diu a Mèxic pot adoptar nombroses formes, colors i grandàries, totes competint en aroma i coentor: serrano, poblano, colorado, verde, pasilla, habanero…”Yo soy como el chile verde, picante pero sabroso”, que canta la Chavela Vargas al film “Frida”. Tailandesos i xinesos de la regió de Sechuan també fan servir bitxos, petits els xinesos i més grossos els de Tailàndia.Als nostre territori trobem nombroses variants del nom bitxo: pebrina (Catalunya Nord, nom que retrobem al Llenguadoc), cirereta i cireret (comarques de Girona ), pesteta (Tortosa, Maestrat), vitet o ditet (País Valencià), coralet (Castelló de la Plana). A les Balears: pebre de cirereta, pebre coent, pebre fort,citró (Eivissa), pebre de banyeta (Menorca). També és anomenat bisolet, pebre de banya de cabra, cornet,, coentet,fiçó (fibló, de “picar”), viró, visolet, xitxó, sidereta (Alacant, Empordà), pebre fort, pebre de llengüeta, nyoreta, pebre bord,i altres. Per exemple, xili, acabat d’ adaptar del nom mexicà. A Amèrica els noms més corrents són chile i ají. És la guindilla espanyola, el piment francès, el chili pepper anglès, el peperoncino italià, la paprika hongaresa, alemanya, l´ardei american romanès, etc.No oblidem el “dàtil pepper”, un bitxo que els descendents de menorquins de Florida reivindiquen amb orgull com a part del seu heretatge

Extret de:
Jaume Fàbrega. Enllaç permanent.Dimarts, 1 de gener de 2008.

P.Roquet

Bocuse d’Or

Angel Palacios prepara el cordero durante la competición

Por ÁNGEL PALACIOS (SOITU.ES)

“Me hacía mucha ilusión presentarme al concurso Bocuse d’Or, nunca había estado en una competición de este nivel y quería probarme a mí mismo. Es excitante medirse bajo el sello de Paul Bocuse la leyenda de la nouvelle cuisine que a sus 82 aúna prestigio con ser una máquina de hacer dinero.

Creía que estaba preparado y después de que Sergi se marchase de La Broche a montar su propio restaurante, Sergi Arola Bistro, consideraba que me vendría bien. Lo comenté con Sergi y me animó. Preparé el concurso de España y lo gané. Así me clasifiqué para competir en el certamen europeo, que este año se celebraba por primera vez como paso previo para participar en la final mundial que tendrá lugar en enero de 2009 en Lyon. Los días 1 y 2 de julio en la ciudad noruega de Stavanger nos mediamos los cocineros representantes de 20 países. La organización española, en manos del Grupo Gourmets me aseguró que el paso europeo era sólo un trámite para acceder a la final, que no habría jurado ni puestos clasificatorios. Además, se suponía que contaba con ayudas oficiales, del Ministerio de Agricultura, de la Cámara de Comercio de Madrid y de Turismo de Madrid, que sumaban unos 36.000 euros. Nada de eso ha sido así. Al final, Occidental Hoteles, la cadena a la que pertenece La Broche sufragó los 40.000 euros de la aventura.

El salmón que preparó Ángel Palacios, primero marinado y luego confitado.

Sólo disponía de un mes y medio para materializar el menú a base de salmón y cordero noruegos, pescado y carne elegidos este año por el Bocuse d’Or y que debían acompañarse de dos guarniciones. Salmón en dos cocciones con flor de calabacín rellena de salmón, crema agria y huevas de salmón, con una cúpula de caramelo, parfait de mostaza antigua y pistachos verdes y tournedós de cordero bella Otero, milhojas de manzana granny smith, anguila ahumada, foie y cebolla, dos colores de paté de mollejas de cordero y riñones de cordero con guisantes, menta y morcilla. Jesús Almagro, jefe de cocina de Pedro Larumbe, que quedó en noveno lugar en 2007, me guió junto con el propio Larumbe, Paco Roncero, Chicote y Oyarbide. Durante las pruebas que realizamos surgieron dudas sobre el concepto. No teníamos claro si era mejor optar por el tipo de plato que se trabaja en el mundial, de piezas más arquitectónicas, de diseño, más de buffet o por el emplatado habitual de restaurante.

Apostamos por lo que se ve en el mundial y por introducir producto español como el jamón ibérico y por sabores y técnicas de cocción que escapan de la cocina más tecnoemocional (esferificaciones, espumas, etc.) para evitar acusaciones sobre el uso de aditivos. Por desgracia, Santi Santamaría nos ha hecho más daño a nivel internacional de lo que él mismo podía imaginar. Sus palabras se han usado para insinuar que envenenamos a los clientes. Los cocineros tenemos estudios, leemos y nos cultivamos. Controlamos las técnicas y los productos. Para mí, él es uno de los mejores pero nos ha perjudicado mucho. Yo he tenido que aguantar multitud de bromas, más y menos respetuosas, en este certamen. En el mundo de la gastronomía no se soporta que España sea líder y con estas historias sólo se proporcionan herramientas para desprestigiarnos. La postura acertada es la de Ferrán Adriá, no decir nada. Es el mejor cocinero del siglo XX y hasta ahora, también del XXI.

Bocuse d’Or

El cordero noruego era producto obligatorio en el concurso.

Tras superar diversos problemas de intendencia los días previos al gran día, en Noruega, gracias a Iván Sánchez, Sergio Pérez e Ismael Alonso, los cocineros que me acompañaban llegó el momento. Víctor Piñero, mi ayudante, y yo disponíamos de cinco horas para elaborar el menú en el estadio de hockey que servía de escenario. Según las bases, estaba penalizado usar chupitos, brochetas, cacitos o sartencitas dentro del plato. Tampoco se podía salsear delante del jurado. Sin embargo, Noruega, Dinamarca y Suiza, los tres primeros, no cumplieron. Yo iba relativamente tranquilo, hasta que vi el nivel que había. Estonia, que se estrenaba, fue impresionante. No imaginé que Luxemburgo, Francia o Inglaterra pasasen el corte. Mientras cocinaba, mi box estaba repleto de gente interesada en ver cómo lo hacía. El entrenador inglés dijo que a ellos no les había salido bien y que seguro que estaríamos en la final. El jurado, el mismo desde hace 20 años, no pensó lo mismo. Fui notando como Paco Roncero, chef de El Casino de Madrid y jurado, iba perdiendo la esperanza de que consiguiéramos clasificarnos. El jurado italiano, históricamente pasa de España a consecuencia de una trifulca con Arzak, se negó a probar mis platos, la jurado de Luxemburgo comentó que aquí sólo se puede comer paella.

Me dí cuenta de que este es un concurso organizado por y para los franceses. Priman sus intereses, posicionarse en países económicamente poderosos. Existe una envidia salvaje porque los mejores restaurantes están en España. Andoni, Ferrán, Roca, Arzak…A pesar de haber quedado en el puesto 14 sé que este es el país en el que mejor se come del mundo. El otro día me preguntaba mi mujer si me volvería a presentar. Sí, a pesar de la decepción, me gustaría volver a intentarlo. Igual soy masoquista. ”

Aquest article escrit pel mateix cuiner Ángel Palacios descriu com va ser la seva experiència al concurs Bocuse d’Or. Si teniu ganes de conéixer més d’aquest concurs internacional, considerat com el campionat mundial dels cuiners, no deixeu de veure “El pollo, el pez y el cangrejo real”, documental que va ser emés per la 2 de rtve i que espero que estigui ben aviat disponible en dvd. Aquesta pel.lícula narra l’experiència al concurs del cuiner espanyol Jesús Almagro. Per cert…. per què no fem com va comentar un amic meu, un Adrià d’Or i passem dels francessos? Alliberem-nos del Bocusisme!!!! Seria divertit, no us ho sembla?

J.J. Sebastià

A continuació teniu la declaració integra realitzada per la organització Slow Food Catalunya en relació a la polèmica generada per les declaracions del cuiner Santi Santamaría. Llegiu i opineu. Per aquells que desconeixen aquesta organització trobareu més informació en propers articles al blog. També ho podeu fer a la web de l’associació www.slowfood.es

“La asociación de conviviums de Slow Food en Cataluña considera que toda invitación al debate sobre gastronomía es bienvenida porque conduce a que los ciudadanos reflexionen los procesos que sufre un alimento antes de llegar a su estómago.

Lamentamos el malentendido publicado por La Vanguardia donde se afirma que “Santamaría pierde el apoyo de Slow Food” con la foto de Carlo Petrini, presidente internacional, quien no se ha manifestado al respecto. Estamos muy sorprendidos por la tergiversación mediática de las palabras y del libro de Santamaría. Invitamos a leer su libro y a abrir un profundo debate antes de juzgarle.

Slow Food trabaja para que la alimentación sea un hecho democrático, abierto a todos, y no sólo cosa de las clases más pudientes. Consideramos que perjudica más la química de productos básicos alimentarios (p. e., una baguette o un bollo contiene más de 70 aditivos químicos o una manzana sufre 7 tratamientos químicos), que lo que hagan determinadas cocinas de élite para un número reducidísimo de comensales al año.

¡Nunca ha habido tantas estrellas en el cielo gastronómico español, pero nunca ha sido tan difícil encontrar buenos productos en el mercado!

Slow Food Cataluña apoya y apoyará toda iniciativa coherente que apueste por una cocina buena, limpia, justa y de proximidad, por la defensa de la biodiversidad alimentaria local y por las tradiciones culinarias. Y en esa estrategia invitamos a los cocineros de la alta gastronomía a dar ejemplos y modos de alimentación a la sociedad de consumo y a luchar por erradicar productos perniciosos de la industria agroalimentaria y los transgénicos.

Queremos dejar constancia además de que los principales cocineros implicados en esta guerra (Adriá y Santamaría) han sido invitados a eventos internacionales de Slow Food para la difusión de la filosofía Slow a través de su capacidad mediática. Nos gustaría que éstos y otros cocineros catalanes apoyaran las iniciativas de Slow Food en Cataluña, como hacen los cocineros vascos.

Esperamos que este debate ayude a ganar la lucha contra la industria agroalimentaria y a aportar un cierto juicio en nuestro deshumanizado sistema de alimentación.

¡Bienvenidos sean los tomates y los chefs buenos, limpios y justos!

Slow Food Barcelona, Garraf, Manresa, Priorat, Tarragona, Terres de Lleida y Vallés Oriental. ”

J.J. Sebastià